星球罕见地----红海滩（香生行吟录・南湖夜话卷之一）

编外人

           星球罕见地----红海滩

       （香生行吟录・南湖夜话卷之一）

           前引：

    入伏时节，蛰居空调室内，垂帘屏蔽了窗外眩目的阳光，营造出仿若永夜的静谧氛围。翻开厚重的行走日记与资料，往昔旅行的鲜活场景如潮水般漫上心岸。经悉心遴选，撷取几段兼具意义与趣味的记忆，拟收入已出版数集的《香生行吟录》之《南湖夜话卷》，以飨同好。

    2024年10月9日下午，随同儿子儿媳从自贡乘高铁抵天府机场，转乘成都至沈阳航班。依电话指引于机场停车场自助提取高档北京牌越野车，沿预设导航路线迅抵预订酒店，开启携程定制之旅。初时我对此种旅行方式颇存芥蒂，盖因生平疏狂懒散惯了，然经一二次体验后，终感其便捷与相对自由——较诸常规旅行团，确乎胜出良多，或为未来旅行之范式。

    此次趁国庆长假后旅游淡季，机票、客房价格回落之机，赴辽东一睹举世罕见的“红色海岸线”。此景每年仅现一次，四月初呈嫩粉色，渐次转深，十月由红变紫，尤以八至十月的醉红海滩最为惊艳。顺道亦可领略辽东风土人情。时正深秋，沈阳“红海滩国家风景廊道景区”已成热门胜地，导航精准规划二百余公里高速路线，三小时内可达；另有高铁专线直抵盘锦。次日晨享罢自助餐，即驱车奔赴目的地。此后数日，虽参考推荐行程，实则已回归自主行游之乐。

仅以长歌一曲代序：

（学用中华新韵七哀（平、仄交替韵）

伏天忆旧卧书斋，秋色辽东入梦来。​

高铁穿云连蜀中，银燕破雾飞关外。​

车行一路顺风景，心有杂思意自衰。

一世随缘任枯荣，三时变色逐光彩。

潮来汐往承天命，咸淡盈亏宝地埋。

海涤滩沉根本固，盐滋碱浸精魂蔼。

碱蓬纤弱姿容绝，盐碱卤中育壮怀。

嫩粉春初如淡霞，绯姝秋至比花帅。

千丛万簇摇红焰，一岸祥光映紫苔。

极目海天成一统，金风送爽涤尘汰。

落霞秋水皆成画，诗意随心任剪裁。

苇荡舟行闻鸟语，鱼跃清波戏浅濑。

限定奇观难再得，人生遇合待缘开。

莫言此景寻常见，天地匠心留最爱。

盘锦滩涂铺锦绣，全球唯此独家栽。

白水

继续欣赏老师佳作。

编外人

星球罕见地----红海滩

      

   红海滩是大自然孕育出的独特罕见奇观。先前人们对它认识不足，以为只是植物遵循一岁一枯荣的自然规律变化。直至新世纪，随着旅游业的兴起，经专家彻查，才惊觉这是老天爷对盘锦的特别眷顾，赐予了这举世奇珍。因为要形成这种红海滩的条件太苛刻！除了大海的涤荡与海滩的积沉，是她得以存在的前提，碱的澄透与盐的浸润更是其红似朝霞的必要条件。红海滩是无以数计棵纤弱的碱蓬草交织形成，据资料记载：碱蓬草对水中盐分含量极为敏感，如果水中盐分低于 10%，草不会变红；而如果盐分高于 16%，草就会死亡。据悉至今为止，我们星球上仅发现盘锦辽河三角洲的入海口这附近，水中盐分恰好维持在10% - 16% 之间，完美契合了碱蓬草的生长需求。在这片绵延近三公里的滩涂上，神奇的碱蓬草肆意生长。它无需人为撒种，也不用人工耕耘，每年 4 月从地面冒出，最初是嫩红的色泽，随后颜色逐渐加深，到了 8、10 月份，便由红变紫，生命力达到一生鼎盛，为星球奉献出一段绝美的海岸线。在这盐碱卤渍中，纤瘦的碱蓬草年复一年，一簇簇、一蓬蓬，将这片滩涂染成了火红的生命邑泽。正因如此，景点建成不过十来年，声名却已传遍全球，引得五洲四海游人竞相前来观赏。

   盘锦市红海滩风景廊道景区，在短短的时间内已发展得很成熟。虽然有其自身的努力，但我感觉也得之于普天之下的游客厚爱。爱美是人类的天性，对这美到极致的景观，来宾无不把其捧在心尖尖上。优美的环境能提高人类的文明素质和激发本能的爱心，自然就少了些脏、乱、差，营造出一个欢乐、热闹、礼让、和谐的大场景。毕竟国家级景区，投入大、管理完善、打造出了依水云舟、卧龙湖码头、小岛闲情、踏霞漫步、岁月小栈、向海同心、廊桥爱梦、稻梦空间、情人岛、爱情宣言廊道等众多景点分散客流。无论外宾豪客、达官政要、富商巨贾、平民百姓、八方游客，都有适合你身份的选择，融入这独特的空间中各得其乐。

   主景红海滩码头，坐落在辽河三角洲入海口处，距游客中心十八公里。说实话，坐上景区的车后我都还有些怀疑，看到的图片是现代光影的炒作。直到那片由亿万小生命组成的最光彩、最鲜丽、最活跃的红霞，在眼前和蓝天碧海连成一片时才顿悟：这才是一刻永恒！真正的圆融涅槃呵！这组在泥滩上建构起的全木结构、像世界水城威尼斯一样以木桩基础、承台式仿古建筑群及纯木栈桥制作的旅游景点。单那长达680米的九曲廊桥，从岸边蜿蜒伸展直探海中就足见规模，两千余平方米的木制平台，在滩地上拔地而起更显豪气。行走廊桥，脚下海水悠悠，置身靓丽无垠的红海滩，海风拂面，身心均空，仿佛俗尘尽去……

   其他依水云舟的栈桥蜿蜒伸展至海边，与海面及天际线巧妙相接，其形态恰似一艘蓄势待发的巨轮。位于红色碱蓬草滩和绿色芦苇丛交界不远，对比鲜明。卧龙湖为游船码头，可乘坐游船穿梭在芦苇塘中去观鱼看鸟，寻幽访胜。小岛闲情，在辽河口和渤海之交界处，平时有辽河水持续冲刷着碱蓬草，使其颜色愈发鲜艳。而每当初一、十五大潮之时海水会瞬间将其淹没成一片汪洋，潮落后鲜艳的碱蓬草依然倔强挺立在泥潭之中。潮涨潮消场面极为壮观，充分展示出其生命力的顽强，当然那是可遇不可求的。其余如稻梦空间就像个大农庄，也称为 “稻田作画”“稻田彩绘”登上观景台俯瞰，就可看到农田中植物长成的文字、动物图画来，还有小火车载着少儿在田间小道上游览呢。当然这是可复制的，很多地方作为宣传广告的实景，其余景点大家顾名思义，便也可略见一斑了。

   盘锦红海滩，这段短短的地球上独特形成的红色生态海岸线，突出了中华国色，蕴含中华民族坚韧顽强的生存意志。给我烙下难以磨灭的印象，让我充分感受到生命力量的神性启示：任随时光流转，这片火红的海滩都将永远存在。

     咏碱蓬草

碱蓬艳若丹，一岁一涅槃。

天下无双景，辽东红海滩。

白水

红海滩的形成原因介绍的详细，好景还得有懂的人欣赏。

编外人

宋家人 发表于 2025-8-2 17:22
学习，

欢迎交流

编外人

其实 如果不是其生存条件要求太苛刻，就不值价了。哈哈！问好！

编外人

北海 “龙宫一条街”

    香生行吟录・南湖夜话卷之二

   夜宿营口市，这座辽东半岛中枢的福地，枕着大辽河入海口的涛声安然入梦。作为渤海东岸的重要港口，它曾将盘锦纳入麾下，如今虽分置新市，却仍透着老口岸的从容气度。晚饭后踱进百年老街，青砖灰瓦间尽是闯关东的故事，糖画艺人的铜勺在青石板上游走，老茶馆飘出的评剧唱段混着海鲜烧烤的烟火气，让人恍惚坠入时光的褶皱里。当地人闲聊时总绕不开 “营口两条街”，除了脚下这条浸满人间烟火的老街，更让人魂牵的便是北海那处 “龙宫一条街”—— 辽宁营口团山国家级海洋公园。初听时总被 “北海”“盖州” 的地名绕晕，还以为藏着好几处海洋秘境，后来才知原是一地异名，更惊喜的是，这处秘境对当地人向来免票，想来也是，这本是大自然慷慨馈赠的家乡礼物。

   从营口到团山，车过盖州地界，晨雾里已能瞥见海岸线的轮廓。老辈人说这两公里长的海蚀地貌形成于十八亿年前，当车窗外的芦苇荡渐渐被赭红色礁石取代时，便知龙宫的山门已在眼前。退潮后的海蚀崖像被巨斧劈开的青铜屏风，赭红与灰褐的岩层交错，层层叠叠如上古天书。惹眼的 “大象归山” 就在入口不远处，整座礁石轮廓分明：低垂的象鼻恰好搭在海蚀台上，耳朵是被海浪掏空的半圆洞穴。岩洼里还存着退潮后的水洼，倒映着象身的褶皱，细看竟有青苔勾勒出的 “象眼”，仿佛正垂首凝视自己的倒影。沿木栈道前行，“金龟探海” 正伏在浪花吻得到的地方。这尊海蚀柱比想象中更显灵动，龟背是被海水打磨得发亮的玄武岩，六边形柱体如天然鳞甲，龟头微微昂起。涨潮时海水漫过龟足，浪头拍击时会从龟颈的岩缝里喷出细雾，当地人说那是老龟在吐纳，赶上晴天还能看见雾里的彩虹呢。

   转过一道海蚀拱桥，“龙宫御道” 便在脚下铺展开来。千万年海浪冲刷出的沟槽如天然台阶，青灰色岩面被磨得滑腻，潮痕在上面洇出深浅不一的水纹，像龙鳞叠成的甬道。细看岩脉里还嵌着贝壳化石，它们是十多亿年前的生命见证。“弥勒大佛” 在正午阳光最烈时轮廓愈显清晰，海蚀台上方的巨岩天然拱起，像佛袍垂落的弧度，岩壁上被海水凿出的圆形凹穴恰好成了肚脐眼。虽说这佛是海浪雕琢而成，佛眼处偏生着两丛海草，风一吹便似睫毛颤动，又添几分慈悲相。

   待到午后涨潮，龙宫更显生动。“雄狮镇海” 的剪影在浪涛中忽明忽暗，原本狰狞的岩角被浪花裹住，像鬃毛在风中翻卷。海浪撞在 “龙首赐福” 的礁石上，从龙嘴形的洞穴里灌进去，又从龙耳的岩缝中喷出来，伴着 “呜呜” 龙吟，浪沫里的光斑闪闪，不少镜头正追逐着这“龙宫撒金”的场面。同行者指着远处的玻璃栈道说那是“龙宫新阙”，七十米高的观海第一桥、大型儿童乐园等新景，既添了现代气息，也衬得老景更显古朴。可很多人更爱老景里的“九龙泉”，泉眼藏在海蚀穴深处，潮水再大也堵不住，其涌出的水泡顺着岩缝爬到海面，像潜龙吐珠。明代烽火台的残垣还在泉边，如今只剩下几块城砖，也被海风蚀刻出蜂窝状的细孔。

   营口是我国大陆唯一西朝大海，可观夕阳坠海的城市。此时银沙滩成了金地毯，赶海人提着海鲜桶欣喜往回走。潮涌中的龙宫一条街，所有礁石都镀上了一层胭脂光，“大士听潮”的剪影最是动人：海蚀柱如观音侧立，衣袂褶皱间闪着光，海浪层层漫过其脚下，倒像在叩诵经文。眼前哪里还有海蚀柱，分明是从南海飞来的活观音。

   当地人说，这龙宫是有灵气的，今天看是 “大象归山”，明天潮位不同，或许就成了“老鼋镇海”或别的模样。这份灵动，恰与营口深厚的龙文化相呼应。这里是辽河流域人类文明的发祥地之一，金牛山古人类遗址见证了远古的烟火；作为中国近代史上东北首个对外开埠的口岸，它曾有“关外上海”之称，也是我国民族金融业的兴起之地，以及大龙邮票的诞生与发行地之一。民俗里更处处透着龙的印记：春龙节（二月二中和节）时，家家户户会在太阳未出山时挂龙尾，祈愿龙抬头、龙威大发；吃春饼叫吃“龙鳞”，吃饺子叫吃 “龙耳”，吃面条叫吃 “龙须”，更有“龙抬头，吃猪头”的惯例，以及“小儿剃龙头，将来挣个大金牛” 的祖训。这般浸润骨髓的龙文化，难怪让这片土地充满生机。

   如今营口已获评我国最具幸福感城市之一，能来此见识龙宫胜景与人文底蕴，当真不虚此行。

题北海“龙宫一条街”

亘古的巨浪如刀斧劈开混沌

岩壁上漫漶的褐红混着鲛鳞

观寿龟戏浪喷灵雾吐纳延年

喜雄狮镇海显神威驯浪安澜

弥勒佛大肚能容忍世间诸事

观世音慈心愿超度苦海众身

九龙泉终古吐不尽渤海隐秘

且留待未来有缘者仔细搜寻

白水

一处山河一处景。

编外人

白水 发表于 2025-8-10 14:41
一处山河一处景。

神州处处秘藏美景赏不完！

编外人

       小憩辽东大孤山

                       -----香生行吟录・南湖夜话卷之三

   远远就望见一座不太高也不太陡的青灰色的山。雾气刚散开，山影像一团浓淡不匀的水墨画。引人注意的，恰如其名 “大孤山”—— 在平原中孤而不群地冒出这样一座山，想不被关注都难。车过山下时见有路上山，这名字听着耳熟，明知不是 “大孤小孤江中央” 的那座，却也想驱车上去看看。

   原来我们已来到黄海之滨，这里是丹东市辖下东港市孤山镇。地处大洋河入海口右岸，此山孤峙河口海滨，不仅景色秀丽，更兼人文荟萃。山间有始建于唐朝的千年古刹，集 “佛、道、儒” 三教道场于一体，是东北三省及京津冀地区信众寻求精神慰藉与心灵寄托的圣地，也是现存最完整的古建筑群之一。

   大孤山古建筑群分上庙、下庙。上庙由药王殿、玉皇殿、真武庙、圣水宫、龙王殿、佛爷殿、三霄娘娘殿、观海亭和佛塔组成；下庙含吕祖亭、天后宫、关帝殿、财神殿、文昌宫、大雄宝殿、地藏殿、观音殿、天王殿和古戏楼。一条中轴线贯穿圣水宫、天后宫和古戏楼，使上下庙互为映衬又连为一体。如今公路只通至下庙山门大牌坊前的停车场，古色古香的建筑群技艺精湛，雕梁画栋、垂脊飞甍、斗拱雀替、砖雕壁画，呈现出一派大气磅礴的民族建筑风采。

   戏楼正唱着花鼓剧《花为媒》，喇叭里的唱腔裹着风翻过山脊。虽已过四月十八的庙会，许是遇上了集市或其他活动，货摊从戏楼根部一直铺到山脚。虽有几处稀疏地带，不少老汉仍见缝插针地蹲在地上卖鹿岛虾皮和土产蔬果；几个戴头巾的妇人正向游客推销柞蚕丝帕，顺手将弄乱的商品按花色摆成扇形。还有穿校服的小姑娘嬉笑着在人群里转圈跑，停车场也基本满了，车顶车窗都闪着明晃晃的阳光。

   上庙以玉皇殿为中心，殿宇虽小，却有象征九重天的九级台阶，设计精巧气派。殿内 “宝相莲花”“天兵天将” 等砖雕极为精致，其余建筑依山势构筑，层层递升，错落有致，共同营造出神秘的宗教氛围与独特的道教建筑韵味。主供的玉皇大帝身为众神之王，神权最大，既统领天、地、人三界神灵，又掌管宇宙万物的兴衰祸福 —— 或许这正是大孤山的根与魂。圣水宫前有眼活泉，石缝渗出的水在青石板上积成小潭。守泉的老道说这水与黄海相通，俯身掬起一捧，轻尝果然带着咸涩的海味。转身恰见龙王殿的琉璃瓦在阳光下折射出鳞片般的波光，想起刚才在玉皇殿银杏树下听的传说：最大那棵需四人合抱的银杏树，是唐时杨玉环东渡日本前亲手所栽。据传马嵬坡兵变中被处死的杨贵妃是替身，唐玄宗委托安部仲麻吕护送其海外避难。杨玉环特意以银杏双心叶象征与李隆基的心心相印，让长寿的银杏扎根大孤山，寄托天长地久的绵绵情意。山上还有 “安部仲麻吕遗迹碑”，但此碑立于日寇占领时期，真伪不言而喻。

   香火最盛的当属天仙圣母殿。天仙圣母即财神赵公元帅的三位女儿 —— 云霄、碧霄、琼霄，合称三霄娘娘。她们在道教中执掌混元金斗、金蛟剪、缚龙索，既与生命诞生密切相关，被视为送子娘娘的化身，又因镇蛟缚龙的神职堪称海神，在民间威信极高。每年旧历四月十八是她们的诞辰，天仙宫的道士与信徒会为庆圣诞兴办庙会。地方志记载，早在宋代便有庙会，集会地址在下庙戏楼广场，鼎盛于清代乾隆年间，重修三霄海神娘娘庙时，香火顺着山脊直漫向海面……

   登上观海亭，视野豁然开朗。黄海在山脚下蓝得纯粹，大洋河如玉带般飘逸而来，无怨无悔地消融于入海口。我们此行的目的地大鹿岛已遥遥在望，隐约如一枚大青螺。海风卷着松涛拂来，清爽宜人；远天一片云白得发亮，注目间竟觉似有电光一闪。卖茶的大娘说这是 “鹿门海市” 的前兆，运气好能看见海底宫殿。虽未得见海市蜃楼，却从大孤山新景 “老君骑牛”“孔子迎宾” 像，以及 “道法自然”“学而时习之”“佛光普照” 的匾额题字中，感受到一种三教同源、九流一体、万类霜天竞自由的和谐。有人说：佛道儒在这里不是三尊孤立的像，而是海雾里互相取暖的三团火。道家作法的铜铃、佛殿的木鱼声与学校的读书声，交缠成岁月的脚步声。香客求的平安、渔民盼的丰收、读书人祈的功名，最终都融进这方寸山海间。这正是大孤山的独特魅力 —— 比那些泾渭分明的寺庙多了几分人间烟火气。

   值得一提的是大孤山古建筑群的三大奇观：古戏楼的屋顶、关帝殿三重檐门楼中部的两条无角草龙，以及倒坐的观音阁（因坐南面北，当地人称为 “倒坐庙”）建筑特色一眼可见，倒是观音阁的古联通俗有味，录来作结，供诸君感悟：上联 “问大士为何倒坐”，下联 “叹世人不肯回头”。

题丹东大孤山

（参差式八行体新律）

辽东大孤山誉传华夏

黄海之滨聚三教烟霞

​

百家一理天地人共融宇宙

万法同门佛道儒合建广厦

天下山峰多半是出路尽头

世上寺庙无不为信仰牵挂

数不清潮起潮落几许

只记得庙会四月十八

宝贝小菩萨

很有文笔，叙与诗拥抱,流畅自然!

白水

进庙宇，文字都带仙气。

编外人

宝贝小菩萨 发表于 2025-8-12 11:26
很有文笔，叙与诗拥抱,流畅自然!

谢谢，先生喜欢就好！

编外人

白水 发表于 2025-8-15 10:01
进庙宇，文字都带仙气。

是呵，看似浅显，可却一语中的！

编外人

中华海岸北端第一岛：大鹿岛

       ——《香生行吟录・南湖夜话》卷之四

   翻开我国地图，离鸭绿江河口右岸直线距离仅几海里处，坐落着祖国万里海疆北端最大的海岛。极目远望，孤岛高耸、傲立海面，因形似一只梅花鹿卧于黄海之中而得名。该岛隶属于丹东市东港市大孤山镇，与镇域直线距离仅九海里，北依东港、西望大连、西南近长山群岛、东与朝鲜半岛隔海相望。虽面积仅 6.6 平方千米，不算辽阔，却如一位安静执着的守护者，伫立海中。它由 “碧涛万顷、银滩拾贝、海礁奇观、灯塔听海、休闲娱乐、甲午追溯” 六大游览区，以及五十多个自然与人文景点、百余种体验参与项目组成，仿若海洋中的一方独立世界 —— 美景让人目不暇接，内涵更藏着数不尽的惊喜。

   当然，这里不同于海南岛，无法连车一同渡海，自驾游客只好将爱车停在大鹿岛新港停车场。停车场离岛仅几海里，我们运气尚佳，很快凑够十多人，刚好达到快艇开船要求，十多分钟便登岛。听同行者说，若乘坐大船，最少需四十分钟，还不包括前后等候与排队时间。上岛后有交通车接送，我们乘坐交通车翻过一座山，刚进入村口便下了车 —— 只因前方正是地图上标注的月亮湾双珠滩。从建筑可一眼分辨：左侧是老渔村改建翻新的民居，右侧是实力机构新建的星级宾馆、酒店等现代度假设施，二者共同构成一条海滨大道。村民住宅自然向左侧大道两侧纵深分布，右侧临海一侧则以广场、大坝及各类活动设施为主。

   月亮湾是块天赐的海水浴场，东西两侧有山体插入海中形成护卫，形似一弯新月的两端；中间以金龟园为中心，将海滩一分为二，故合称 “双珠滩”。沙滩细腻无卵石岩礁，仿若人工铺就；更难得的是其规模 —— 面积达 360 万平方米，海岸线长 3 千米，纵深 1 千米。别说在国内，据说在亚洲也极为罕见，仅此一景，便足以在同类景观中傲视群雄。

我们入住的渔家客栈，正对金龟山，且离海最近、紧贴广场，兼营食宿，起居便利。客栈老板为我们推荐了精准的游岛路线：交通车几分钟便将我们送到山上游览道起点，还告知我们可沿道慢慢前行，沿途皆有站点，若不想走路，电话通知他，十分钟内便会开车来接。这起点的观景台，本就是观赏岛南 “碧涛万顷” 的绝佳之地，岛上主景区与居住生活区域尽收眼底，经老板略加点拨，便一目了然。

   转过身才发现，公路依山一侧的岩壁，俨然是刻满字画的文化长廊：有当地才士撰写的《大鹿岛赋》、有名家题字，更重要的是，这里记载着 1894 年 9 月 17 日在大鹿岛南面海域爆发的、震惊中外的中日甲午黄海海战的详实史料。此处是 “甲午追溯” 游览区的起点 —— 大鹿岛曾收殓战后漂浮至岛周海滩的百余具中国将士遗体，集中安葬于 “甲午海战无名将士墓”，还留存着此次海战中沉没的 “致远”“经远”“超勇”“扬威” 四艘战舰的图像及相关资料。甲午忠魂邓世昌的塑像在此巍然屹立，我不禁想起几十年前看《甲午风云》时，邓管带在炮毁弹尽之际，毅然调转舵轮、迎头撞向敌舰的镜头，一时情难自禁地高吟：“恨不早生三十载，横刀跃马去平倭！”

   景区开发已较为成熟，唯觉美中不足的是：登岛后见了各式各样的梅花鹿形象，却未见到一只真鹿。顺道信步走到海边，竟已抵达游览道终点站及简易休息区，此处以一个 “之” 字弯连接山下的海滨公路。隔着窄窄的海峡与蟒山相对，大鹿岛南端的蟒山顶上，恰好矗立着一座有百年历史的英式灯塔。灯塔山与大鹿岛虽有堤坝相连，但 “灯塔听海” 属远观景区，目前尚未开放。我们在此打电话叫车来接，顺路观赏了海礁奇观、银滩拾贝与赶海区，回到住处时，仍觉交通车行驶过急，颇有余兴未尽之感。

   值得一提的是，傍晚散步时，我们拜谒了大鹿岛望海寺，瞻仰了崇祯元年（1628 年）毛文龙率 57 名将领登岛后所立的石碑。彼时毛文龙建寺立碑盟誓，碑文写道：“指日恢复全辽，神色苞孕于此；吾侪赤心报国，忠义凭据于此。” 谁能想到，这位时任辽东总兵、赤心报国且奋战在抗金前线的一品武官，竟被同为辽东都御史的袁崇焕诱捕冤杀。此事直接引发三月后皇太极兵临北京城下的 “己巳之变”，成为明朝由盛转衰的重要节点之一。而天意昭昭，果报循环 —— 袁崇焕也被崇祯帝以 “叛国” 罪名凌迟处死，酿成千秋冤案，至今仍令人为大明惋惜嗟叹！

   次日清晨，是我近年难得主动早起的日子。我独自前往距窗前仅百余米的金龟山，入园踏上登山步道，几分钟便进入望海亭。这显然是大鹿岛精心打造的标志性景点，聘请了深谙我国传统园林建筑精髓与历史文化的能工巧匠：他们以亭台、栏杆、步道、观景长廊，及诗词歌赋、名家书画、楹联刻石等民族传统文化元素，将这海滩边的方寸小山丘点缀装饰 —— 从岛上望去，是一座充满神秘色彩的金龟园；从海上望去，则俨然成为海外仙山。步道一直修至海边，在 “龟颈” 处还建有一座景观小亭，未涨潮时，从海上望去，其高度足有几十米。登顶入亭，大鹿岛村貌尽收眼底：错落有致的新楼旧屋满溢人间烟火气；两侧可俯瞰月亮湾双珠滩全景，远眺大海则是一望无际的蔚蓝。海风裹挟着凛然的清凉与淡淡咸味拂来，真令人有物我两忘、欲悟仙去之感。更叹人生几何，对景当歌，扶栏下山偶得古律一首：

游大鹿岛

鸭绿江口抱沧溟，一岛如鹿卧黄瀛。

月湾双滩融细浪，金龟一亭枕潮声。

甲午碑前怀烈骨，望海寺里忆龙旌。

凭栏最是晨光好，未负沧波半日行。

白水

袁崇焕诱捕同僚且错杀还是第一次知道，看来读书还是少。

白水

袁崇焕诱捕同僚且错杀还是第一次知道，看来读书还是少。

编外人

白水 发表于 2025-8-20 13:35
袁崇焕诱捕同僚且错杀还是第一次知道，看来读书还是少。

可能是大部分人都念其被皇上中后金反奸计冤杀，便讳言其过失。所以对其事含糊带过。我也是这次见了毛文龙碑后才深究出这段历史。

编外人

鸭绿江断桥：与三代人的和平印记

       ——《香生行吟录・南湖夜话》卷之五

            “雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……” 上世纪五十年代的晨光里，我总跟着巷口的广播哼唱这旋律，那时以为 “鸭绿江” 是歌里才有的远方，没想到垂垂老矣时，竟真的站在了这江边。江风裹着水汽扑在脸上，对岸的山峦若隐若现，而眼前的鸭绿江断桥，像一尊钢铁骨架的纪念碑，锈迹斑斑的钢桁上，深褐色的弹孔像凝固的伤口，有的穿透了整根钢梁，边缘还留着炮弹高温灼烤的扭曲痕迹，这是 1950 年 11 月美军轰炸的印记。朝方一侧的六孔桥早已只剩水下的桥墩，江水拍打着它们，像在诉说被炸毁时的轰鸣；我方的四孔桥虽留存至今，每走一步，脚下的钢板都微微震颤，仿佛还能感受到当年炸弹落下时的震动。小时候只听大人说，志愿军战士在血与火里 “你炸我修”，守住了这条运输线。直到站在桥边的纪念馆里，才知道这 “守住” 背后藏着多少未被言说的智慧与牺牲。

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   讲解员指着一张泛黄的地图，指尖划过 “上河口铁路” 的红线：“早在大桥可能遇袭的预案里，这条穿山而过的隧道铁路就修好了。” 它贴着江面延伸进朝鲜，藏在山岭的阴影里，美军的侦察机一次次掠过，竟没能发现这 “地下动脉”。1950 年底大桥被炸后，3 万名志愿军从这里悄悄跨过鸭绿江，2 万多列次军用物资顺着铁轨运往前线 —— 直到后来被美军察觉，30 余架轰炸机呼啸而至，这条秘密通道才变成了鸭绿江上的第二座断桥。而更让人动容的，是丹东九连城镇马市村的 “看不见的桥”。江底密密麻麻扎着木桩，涨潮时隐入水中，落潮时才露出半截褐色的木尖，像江底生长的沉默礁石。当年架桥队总在夜色里行动：月光下，战士们扛着木桥板飞奔，“咔嗒咔嗒” 的拼接声压得很低，大批军装、粮食、弹药顺着这座临时浮桥流向朝鲜；天快亮时，桥板又被迅速撤下，江水恢复平静，连美军的航拍照片里，都只看得见一条空荡荡的江面。后勤老战士们都记得，这座桥走下来刚好 805 步，“805” 成了它的代号 —— 正是这 “看不见的 805 步”，在两座大桥都被炸毁后，撑起了 “打不烂、炸不断” 的运输线，成了全球战争史上的奇迹。

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   午后，我们登上了鸭绿江游轮，载着我们驶向江中心。中国一侧的山景最先撞入眼帘：“圣象吸水” 的奇石蹲在岸边，鼻子探进江里；“美女峰” 的轮廓在云雾里若隐若现，山下的丹东市区高楼林立，玻璃幕墙映着蓝天白云。而对岸的朝鲜，则是另一番朴素景象：车哥坪水泥厂的烟囱冒着淡淡的烟，采料基地的 “自力更生” 标语刷在红色围墙上，偶尔能看见穿着蓝色工装的工人在田间劳作，士兵沿着江岸巡逻，脚步沉稳。游船缓缓经过断桥下方时，我抬头望着那些弹孔，忽然想起纪念馆里的一张照片：1951 年的冬夜，志愿军战士踩着薄冰扛着炮弹箱过江，江风把他们的棉帽吹得歪斜，却没吹灭眼里的光。

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   傍晚时分，断桥的灯光亮了起来，暖黄色的光从钢桁间隙漏下，在江面上织成金色的网。偶尔有红色的光影闪过，那是投影在桥身上的战旗图案，这是旅游推荐里提到的灯光秀，没有喧嚣的音乐，只靠光影诉说着往事。岸边的孩子跟着导游学唱《志愿军战歌》，稚嫩的声音混着江风飘过来，我忽然注意到，断桥的售票处旁，立着一块刻着 “丹东人民贡献” 的石碑：当年这里是志愿军的后方保障地，丹东人 “要人给人，要物给物，要血给血”，工厂里的机器 24 小时运转造弹药，农妇们连夜缝补棉衣，甚至有人推着小车把粮食送到江边。他们知道，和平不是等来的，是前线战士和后方百姓一起 “打” 出来的。

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   离开时，天已经黑了，两岸的灯火倒映在江里，像撒了一把碎星。我回头望了一眼断桥，它在夜色里依然挺拔，那些弹孔不再是伤口，更像勋章。从唱着战歌的孩童，到抚摸断桥的老人，我走过了近八十年的时光，而鸭绿江的水，还在静静流淌。它流过战火纷飞的岁月，流过丹东人的热血，也流进今天的和平里。或许对年轻人来说，这里是红色旅游的景点，是看异国风情的窗口，但对我们这代人来说，这断桥、这江水，是刻在骨子里的记忆：记住那些 “805 步” 的智慧，记住那些 “雄赳赳” 的身影，才能真正懂得和平的珍贵。

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写在鸭绿江断桥前

鸭绿江水波依然安静的流淌

丹东市碑刻仿若滚烫的勋章

星球上最大一场志愿军交战

世界史较小半岛同民族内殇

老一辈心里藏着战歌的旋律​

新生代眼中亮起和平的圣光

断桥像一尊钢铁骨架的丰碑

纪录着人类文明永恒的希望​

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白水

一次有纪念意义的旅游。