在三省夹缝中的一方净土----郎木寺

编外人

在三省夹缝中的一方净土----郎木寺

             一： 深藏在白龙江源头的一块福地

释尊一帽降金盆，留下千秋遁世门。

青藏高原余脉在，唐蕃古道路碑存。

三千佛座梵天净，六百余年香火温。

郎木寺名传海宇，至今鸟葬度残魂。

这一首“过甘南游郎木寺”的七律、是前些年到青海湖，和当时名燥一时的天镜（盐湖）游后。返程从兰州直下甘南时，路过郎木寺时写的。究毕这里是安多藏区唯一开放的天葬场地，对游客的猎奇心有很大吸引力。何况早就听说这甘南边陲、白龙江源头处，正是青藏高原与秦岭南北坡交接的过渡带、甘、青、川三省交界地。从历史上看，在唐朝时便是与吐蕃对恃的边界区域。为茶马古道与唐蕃古道的交汇地带。穿越郎木寺镇中的小溪、其实就是嘉陵江的源头白龙江。别看如今还是条小溪河、仅因江源就在前面几百米纳摩大峡谷的溶洞中，到这才刚好和第一条支流桑溪河交汇。从地理上说此河作为川、甘两省的界河，自西向东穿过郎木寺。将小镇一分为二、北岸为甘肃省碌曲县管辖，南岸属四川省若尔盖县辖下的回民村。虽同为郎木寺镇名、但一脚踏两省，这只是一个地名、各行各的政。再者从气象学角度说，白龙江的意义也非同小可。其位置正好处在中国典型的南与北的分界线上，成了中国西部北亚热带与南温带主要的划分依据。所以很早吐蕃王朝就渗透进入这一带，传播藏传佛教。算是典型的倚寺成聚落，因寺兴城镇。从最初单一的寺院及为其修建、生活服务的居住点，逐渐形成甘、川、青三省交界、茶马古道上的商贸驿站。当时究毕藏族居多、也懒得管你这界、那界的划分，最终成了藏区大概念中、与康巴藏区并列的安多藏区的一部分。

纳摩大峡谷究毕太狭窄，其后寺址的选择自然就落定在离谷口里许已汇桑溪河的南岸。这里无形中恰藏着一块风水宝地，稍有学养者均能一眼看出的福地。阴阳师谓之“金盆养鱼”。总体看来、四周有群山绕，一河镇中流。东南方有一长列嶙峋光秃的石崖，当属丹霞地貌、阳光照耀下呈赤红色。民间称红石山，后因寺兴隆改名卧佛山。西南面正是林木森森、江源所出、四季常青的纳摩大峡谷。正西系高原余脉的连绵丘山，北方假秦岭余势巍峨高叠、雄伟壮观。在这各方交汇、丘山合围之略显狭长的河谷中，隐隐趋领导之位。据北而尊，正应了此地其后的发展。犹如先前一个毫不起眼的帽式小山，却预示了这佛地梵天的形成。吉祥必为天佑、福地必引人聚，五行俱、七彩全。登高四顾：佛寺殿宇辉煌流金；林园院落苍苍古木；清流银波长流逝水；夕阳丹岩赤光如火；更有处处生机勃勃的七彩沃土。几百年间、竟然成为三省间的世外仙乡，众人向往之地。

现在郎木寺有了两座佛教格鲁派寺院，一座伊斯兰教的清真寺和一个隔河的礼拜堂。虽然这里并不算很富有、但中国人的面子，特别还是省际之间。攀比之心、人皆有之，你有我有、大家都有才是好哥们。最终不同的文化在这里汇聚，藏、回、汉等各民族在这里和睦相处。真是印证一句话：越是贫穷落后之地，宗教的力量越强大。

编外人

　十五：安多藏区的一颗明珠

　　回到镇上虽然快到中午，但我们也无心再在这里用午餐。十年前游完青海湖，经兰州返回时，踏上了这条所谓的捷径。当时半下午才从兰州出发，一般走新的路线、都要慢一些，可以顺便看一看风景、以便留下一个印象。开了几个小时后宿于一个三岔路口、地方不大没几间房，但老板说规划设市、正准备修新城。也从他的介绍中初步了解到郎木寺，当时郎木寺镇离省道还有几里小公路。知道这一路到阿坝的红原都再无城镇经过，便决定顺道去郎木寺打尖吃午饭、顺便看看。

　　那时郎木寺只有几百户居民总四、五千人，还包括寺院的僧侣。据说寺院便要占三分之一，因为两个寺院就有将近一千多人。都是进入新世纪以后，国家加大旅游业的开发力度。郎木寺的宗教寺院、起死回生，才逐步恢复起来的。前来朝山的信众也逐渐增多，又迎来了逐渐增多的国内外游客。使这一度无人问津的古镇焕发生机、不但重新恢复了往日的荣耀、更迎来了新的发展机遇。在传统的宗教服务、商贸交流基础上，旅游服务逐渐成为当地的支柱产业。客栈、向导、餐饮、土特产销售等服务设施，如雨后春笋般出现。因为这里是一块传统的梵天净土，所以国家的旅游部门尊重当地习俗、为避免和宗教界的矛盾并未直接介入。所以当地的聪明人、抓住商机产生了很多，自发性的为游客服务的项目。比如当地妇女在为游客梳编藏族花辫，租借民族服装、化装、摄影、给摄影师当力夫、导引等各种服务。旅游带热了郎木寺这小镇，更吸引了许多外地的经营者来到这里投资创业，带来和丰富了多种旅游服务形式。使这里为适应来自国外和各地的旅客的不同层次，不同习惯的需求、让各种不同文化风格逐步渗透在这个独特的高原小镇。现在你来这里看到的，已没有一点当年寺毁、香消后的残余景象。镇上对外连接的公路，已经全部标准化，高速公路已在离镇不远处通过。临近的夏河、临夏、合作、玛曲等地城市都有直达郎木寺的班车。老旧的房舍随着镇街的扩建，早已旧貌换新颜。更新增了不少的楼房、宾馆、酒店，这十来年的变化、按向导说几乎相当一个世纪。虽然原始的风情略显淡薄、但这么一个边远的所在，竟然常常出现外宾，俨然让人感到像一个国际化的社区。

　　看来当年苦行大师、茸青更登降参的愿望，是真的实现了。尽管受时代局限、他一心只为佛门开疆拓土，但事实上六百多年后、这里真正变成了一块人间乐土。而且在这块安多藏区信教群众、向往的最后回归圣地，来访者在亲临天葬这种独特的藏族丧葬文化后、各自也会得很大的收获。死亡似乎也变得没有每个人臆想中的阴森恐怖、相反在这里来看了以后，不管你先前有无什么信仰、都会慢慢的得到一丝明悟。当然有的人会暂时的更加迷惘、但无论如何、对尘世执念越多的人越有好处。至少你总算看到了、什么叫赤条条来去无牵挂！这就是高山兀鹫给们的教育。只要你来、天葬我不保证你真正看到，兀鹫只要进入藏区的人很难看不到的。这种猛禽看到过的人都知道上，没有人会怀疑一般人能斗过牠的。但偏偏牠只吃腐食，别说人、活的小动物牠都不伤害的。天生注定就是这世界一切生命的超度者，是为促进这个世界的生态平衡、和保持这生态环境的洁净来的。无论你来时是达官贵人、富商巨贾、还是穷家贫民、裸身乞丐，全都是彻底的最后施舍。待一切结束、尘归尘、土归土，一切照常运行。这就是自然法则、不是有谁能改变的，你还放不下吗？

　　车轮飞转、转瞬已进入若尔大草原的花湖景区，生活仍在积极的进行。珍惜今朝、珍惜生命，珍惜生活中已经获得的一切。以愉悦的心态去争取去经历未来的一切。才是人生正常的态度。我不由望向西北、祈愿安多藏区的这颗明珠，明天会愈加美好。

人生就好像一场旅行

随时更换着不同场景

尽管有一个共同方向

依然含多条特殊进程

可能你只能原点转圈

也许他将要宇宙纵横

珍惜各自的经历体验

无愧这一世修炼灵魂

　　　　　　　全文完、谢谢阅读！

编外人

白水 发表于 2024-6-14 08:01
不是死法，而是葬法，我们想象是毛骨悚然，却不知藏民认为是最高阶别最荣耀的方式。叙述的如身临其境。

从人类的感情角度看，绝大多数和你一致。理性的看这和捐赠遗体，完全一样。这的确需要一个去理解的过程。

白水

不是死法，而是葬法，我们想象是毛骨悚然，却不知藏民认为是最高阶别最荣耀的方式。叙述的如身临其境。

编外人

十四：参观郎木寺天葬台

　虽然明知没有天葬仪式可看，但大家依然兴致勃勃跟着向导上山。当然也不用赶早、从容吃了早餐后，八点过才出发。看来这向导也有很大的关系网，又搜集到了十多个游客。今天特意改变路线，先去天葬台参观，然后直接去白龙江源。我们顺大路可以自己返回了。大家都表示满意，究毕去那种地方、人气越旺越好。其中有两个十来岁的小孩，很直接的问道：能看得到吃死人的老鹰吗？牠咬不咬人呵？“一般在后山都能看到的、但很少、偶或一、两只在天上飞，平时遇到几只一起都很少的。他们叫兀鹫、是我们这里的神鸟，不但不抓人、连活的小动物都不抓、只吃死了的尸体”向导很耐心的回答。

　由于大家多少都有点高原反映在，这短短的二、三公里还是走了一个多小时才到达。其实爬上半山后、转过山塆还有些上坡路，两旁有些藏族民居。过去才是山地草甸、逐步路便成了草原上的土路，远远就可看到下面，贴近山根处有一个、比较缓的山坡平地。有一片到郎木寺后见到的巨大经幡，挂了很多彩色和白色的经幡条。因为每葬一个人、就得先添加上一条，远远看上去很像草原上的牧家乐。当然它招待的不是四方过客，迎接的是空行母、鹫王的大军。真正看到这天葬台时、我还是有点惊讶，除了一个要仔细观察才能看出、是曾经简单垒砌而成的石台、别无可令人居住的建筑。乍一看就像是在这漫山遍野草原上，出现了一小块平整、不长草的石块地呢！

　这天葬台呈长方形、东西朝向，由一块块厚实的、各形不规则的石块组成。只是中间有几块较大、较平整，另有几块厚厚的像磨盘状的圆形墩子石、有一块中间还特意凿了个，洗脸盆大小的圆窝。还有些漫不经心的设计、如西侧有一根碗口粗的石柱，上面还系着一条残存和哈达、这石柱据说就是开始时固定死者头颅所用。东侧似乎不经意的两砣高出天葬台一、两尺的天然石头，则恰到好处的可以走到遮挡围观者视线的妙用。说实在的、这里一切都显得很自然，如果没人带领、讲解、我根本就看不出这里是早已沿袭了几百年之久的天葬台。只是对那些刻意留在现场的刀、斧、大锤、利刃之类天葬时使用的工具、以及煨桑炉和残骨、遗物焚烧炉留下的残渣，现场散乱的碎骨、器官等、我想应是为了吸引游客作的现场置景吧？究毕那些尖刀、利刃、铁斧、大锤、之类，大多都是装的不锈金属柄，可以任由日晒雨淋、风雪冰霜的。而残骸碎骨的陈旧新鲜，别说我一个医生、其实不少人都能轻易判断的。只是限于当时那种场景、自动接受了眼前现实，加之那种长期渗入石缝和泥土中的血腥恶臭气味、没去多想而已。我是单从卫生管理角度、和天葬师的职业道德角度，来察觉这个问题的。大家可以想一想如果工作场地都不收拾干净、兀鹫不吃或没吃完的骨骼不焚烧。那能叫享有最高荣耀的天葬吗？这样的天葬师寺院能包容吗？何况施舍者的亲人、朋友全在现场，他们能容忍吗？真是这样、还能存在四百多年，可能吗？

　但现场场景的确如此、好在当天是阴天，据说气味还不是太大。我尽量站在上风头、对这种刻意营造的阴森、恐怖气氛，到并没有多大感觉。只是看着那些铁斧、大锤，心里很不舒服。在藏区走动次数多了后，对他们的风俗也有些了解。就葬俗来说至少也有：塔、天、火、水、土、树、六法，最高级的塔葬、只限于大能、活佛圆寂后。最简单的树葬，仅限于周岁内夭折的婴儿。天葬虽是藏族人推崇的最好葬俗，但没兀鹫的地方无法开展且也有禁忌。土葬为藏族嫌弃，多用于恶性传染病、被毒害者及强盗、罪犯。剩下的水葬算天葬的一种变形、一直是下层民众最佳选择，但为世俗界瞧不起、但至今仍为边远区主要丧葬方式；最文明的当然是火葬，先前主要是用于僧侣、上层人士、如今的公务员等。这是现在推广和最易普及的。当然天葬这种形式，很可能作为非遗保留，究毕几种天葬鸟也早列入被保护名单、断了天葬也等于断了牠们的口粮。我想随着人类文明发展定进程，未来这里说不定、会出现一座伪装成山体的大楼，游客们正通过隐蔽的窗口、安然的观看着眼前天然剧场中，藏族葬俗文化中最神秘的天葬现场的实景：漫天的高山兀鹫争得首先进食权后、夺得一口便便横空飞走。周围硕大的秃鹫正鹰视眈眈，时刻准备冲上作第二轮填补；至于偏爱吞大骨的胡兀鹫还在远远的山坡上观望，显然现在还不是牠们登场的时候……当然现代文明、也不会再出现那种动刀、动斧、动锤、砍砍砸砸的场面，欣赏的是鹫鹰聚食的狂舞……

　　　　高山兀鹫

世界第三极天之骄子

青藏高原的光辉荣耀

尊享俗世敬畏之战神

突破星球极限的飞鸟

净化自然环境之卫士

促进生态平衡的英豪

珠穆朗玛峰向你致敬

喜马拉雅山为你骄傲

　

编外人

白水 发表于 2024-6-12 21:16
佛教认为把遗体献给鹰、是一种功德，能赎回生前罪孽、更利于灵魂转世在，这就是天葬的意义吧！

是呵，其实从世界角度看，有这种或相似的葬法的民族、还是很多的

白水

佛教认为把遗体献给鹰、是一种功德，能赎回生前罪孽、更利于灵魂转世在，这就是天葬的意义吧！

编外人

　十三：夜话天葬

　　藏区究毕不如外面城市，向晚的活动都结束得早。向导利用这机会，给我们介绍天葬的真实情况和注意事项。据藏文史籍记载、天葬之俗是在十一世纪末，由在藏区创立希解和觉宇两教派的著名印度僧人唐巴桑杰带来的。他在西藏传法时，大力提倡、亲自到天葬台为死者超度。因佛教认为把遗体献给鹰、是一种功德，能赎回生前罪孽、更利于灵魂转世。因而这一葬法，逐渐在藏区流行成为风俗。天葬的核心理论是灵魂不灭和轮回往复，认为死亡只是不灭的灵魂与陈旧的躯体分离，成为在异次空间的不同转化。

　　但从藏族本土文献看、天葬习俗的历史可追溯到公元七世纪以前。远古的西藏、就出现过，“原始天葬”或“自然天葬”。最早的本土文献《红史》记载：古代苯教把世界划分为天、地、地下三个部分，天神占有重要的地位。吐蕃的第一代赞普和他以后的六个赞普，都是顺着天梯降到人间的天神之子。并且在完成天神授意的人间事业后，又顺着天梯回了天上，这是藏族史上记载的“天墀七王”。天葬之说就更加值得探究了，这可和古印度的“林葬”、“野葬”风俗毫不相关。到是和西藏大部分时间为冻土层、坚硬难掘，且树木稀少、难以制棺埋葬。便因地制宜、结合自然天葬（如水葬）采用了天葬形式。而藏传佛教从印度输入后，发现天葬与佛教教义相吻合。“布施”本是佛教信徒的根本、布施的最高境界就是舍身，佛经中有“舍身饲虎”的经文。按佛教教义：人死后、灵魂离开肉体进入轮回，尸体成无用的皮囊，若将尸体喂鹰，算是人生最后一次善行。因之大力推动、将天葬仪式化、使这种殡葬制度化，让西藏人推崇、信仰佛法。心甘情愿用“皮囊”喂食兀鹫、作最后最尊贵的舍身布施，以求达到、大乘佛教波罗蜜的最高境界。

　　天葬亦称“鸟葬”，是藏族先前较为普遍的一种殡葬习俗。主要用于广大的农牧民和藏族佛教信徒。僧人是“荼毗”（即火葬）、另外还有两种人：一是公认的坏人、二是中毒而死的人，是绝不能天葬的。藏民对天葬寄托着一种升上“天堂”的愿望，每一块藏地都有天（即天葬场）、有专人（天葬师）从事此业。人死后先盘尸、把头屈于膝部，合成坐的姿势。一般用白色藏被包裹、置放在门后右侧的土台上，请喇嘛诵经超度。再择吉日、请背尸人将尸体背到天葬台，所以好久有天葬、至少提前一天就知道了。而想看一场完整的天葬仪式、除了运气好碰上了，就得和他们提前预约。郎木寺最神秘和吸引人处、就是这天葬台，甘南地区的天葬只在这里进行。并且经家属同意、可允许游客参观。当然这一切向导都会为你办好，关键是起码凌晨四点钟就要启程过来。天葬台是半夜两三点钟、就要开始煨桑，就是燃放起拌了酥油的松枝、召唤鹫王率秃鹫群从雪山上飞来。虽然从镇上到天葬台只有一、二公里的车路，但不准乘坐车辆上山、以免惊扰逝者灵魂。加上高海拔区、行动困难，一般观礼人到达时、诵经超度的法事已经完毕。随着黎明鹫群的到来、天葬师也开始盘腿而坐，诵念经文作最后的祈祷。同时摇起卜朗鼓、吹起人骨号，使静伏于周围群山之中的、鹰鹫们应鼓号声腾空飞来。纷纷盘旋于天葬台的上空，陆续降落在天葬师周围、围成一个圆圈。人群禁止走动、全都静静地目注天葬师的一举一动。当裹尸包打开、天葬师将尸体脸朝下置于天葬台上，先用哈达固定头部在石柱上、便从背部下刀。先竖三刀、后横三刀，表达出“安息吧”。其下刀极虔诚、视为善业功德，刀纹讲究按袈裟的条格、每一刀都视为对死者的加持和超度。当肢解完四肢、割成小块、取出内脏、处理停当后，即向周围的鹰示意。鹰鹫纷纷上前争抢、转瞬所有肌肉和内脏便被吃干净。接下来就是被说的很血腥的场面、天葬师把余下的骨头砸碎，拌以糌粑拿捏成团团。再粘上台面血水、扔给周围的鹰鹫，直到场面上没有遗漏。当然精神身体有病、心理承受能力不强的人，建议最好不要去观看。

　　看来这里的情况和先前在拉萨，了解到的情况大同小异。这样的天葬看来费用也不低，特别是正规的天葬场所。下午看到的那种大型法事、就不像普通人能够承担得起的。如果没有点有身份、没有一定数量积蓄的人（按规定去天葬的人会把所有的财产捐给寺院），是无法享受天葬这无比荣耀的待遇。当然如在交通闭塞的偏僻地方、则省钱、省事，程序很简略、据说也不少的藏寨也有。虽然不一定有很专职的喇嘛、天葬师，但那才是藏族的传统，普通人都能得到的……

煨桑袅袅散松香，鼓号声中见鹫王。

生死辱荣终幻境，去来清白舍皮囊。

新陈代谢原根本，果报轮回佛道场。

宇宙苍茫规则在，哪分俗世与天堂。

　

编外人

哈哈，本来就属于共和国最低的一层，到不须深入了。不过能够放心的走进民族地区寻乐，到时要感谢现在国家的安定和谐了。

白水

算是深入基层，体验民风。

编外人

十二：藏寨的篝火联欢晚会

　　本想先转到山口、看一看天葬的地方，但看样子也并不太近，想到已经和向导约定明天同去，便决定不如早点下山去养精蓄锐。不过发现其实这小山坡的位置就很不错，听说还是寺院的夏林。因格鲁派黄教有规定，藏历四至六月间、僧侣不能外出。主要怕杀生害命、认为那时天气变暖，草木滋长，百虫惊蛰、万物复苏。如果僧人外出活动、难免踩杀生命，有违“不杀生”之戒律。因此戒律规定藏历四月至六月期间，喇嘛们只能在寺院待着、关门静静地修炼。称为“雅勒”，意即“夏日安居”，直到六月底解禁。因这林内凉爽清静正好作为打坐之处。而从相关图片上看、特别是冷杉成林后酷似一帽，或许就是传说中的僧帽山吧？

　　爬上山顶、站在树林边沿向前远眺，可以居高临下俯瞰整个郎木寺小镇。遥望前方更是一幅绝佳的山水画，这金盆养鱼的格局、真还是盛名之下无虚景。四围的丘山林木合围着一片狭长河谷，纵横错杂、沿溪河牵出几行错落的民居。灰瓦白墙掩映在河谷中，主要中心大多是寺院方面的建筑。郎木寺镇风格独特、左侧有如近在咫尺的财宝山、在阳光下更显红艳，远处那在淡淡晴岚妆点下的青翠丘山、正以优美的曲线层迭起伏。不因背后峻峭的高山、刮来阵阵带有寒意的天风，使我记起正处雪域高原。这些看起来还算平缓、优美的小山坡，至少也在海拔三千五到四千米的高度。我心中大概也要深信什么东方小瑞士的美誉了。

　　待到晚饭后、天一黑，虽也满镇灯光、但外面的行人也就少了。究毕高原地区日夜温差大，特别是风大、向导也找来安排明日的路线。同时要陪同我们去参加今天的最后一个项目，藏寨篝火联欢晚会。本以为要动车或走点路，谁知他领大家出后院，顺一条机耕道转过山嘴、不到百米便是一个天然的山弯草甸。靠山有几幢藏式民居，平了个有一、二百平方米的大坝。在机耕道的尽头、立了几根高杆，两排木栅，象征性的设了个寨门。依山牵了些经幡、挂了些风马旗、堆有几个大大小小的玛尼堆，说是藏寨未尝不可以、只不过明眼人都能看出就是个娱乐场子。当然该有的礼仪一点不缺，迎客献哈达、敬寨门酒、导引入席。虽然简陋、却也周到，大人小孩、男女老幼一齐上阵。估计也就一、两家人的生意，挂个达巴藏寨的名头、同内地各种农家乐差不多。我们被主人延请到贵宾席就座时发现，在那马架式的长案桌后就坐的客人、约摸已有四十多人。晚会早开始了、唱的歌很老套，都是现城市歌厅早已换代的设备。现在只要通了电气地方，随便装上一套组合音响、喇叭一叫、自然满场动感音乐晃荡。

有个看来身材相貌相对漂亮的女歌手正唱着：一座座山一座座山川一座座山川相连，呀啦索……这在唱青藏高原！向导说：这还是老板从九寨沟那边挖回来的台柱子。这时她已经开始在唱：一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来安康……这天路到是新一些，不少人已经轻轻跟着哼起：从此山不再高、路不再漫长……果然后来好又唱了神奇的九寨：她有着森林绚丽的梦想, 她有着大海碧波的光芒…谁的呼唤,那样真真切切…人间的天堂, 你那温情的灵光,洒遍山岗……　

　　在这期间、我们面前的长案桌上，已用一次性托盘摆满了、藏家秘制烧烤的烤鸡烤羊串。尝来的确鲜嫩可口，配上主打的私家秘制青稞酒、也算是绝配。不喝酒的、有藏族待客的传统饮料酥油茶，那口感真叫独特、咸咸的特适合忌讳甜食的病人。这种用酥油、茶叶加盐制作的工艺很烦琐，配上糌粑、就是藏族主食。对客人献上是尊重，是一种高能量饮料、但不宜多食。比不得青稞酒、是按内地制作糯米酒的酒曲发酵制成，只要能饮酒的就无大碍。当然喝酒如不懂他们的规矩，也要被灌醉。按向导所说一般情况、只是迎宾敬酒，可以随意。上桌后如是有侍者、陪着主人亲临敬酒，就是贵宾礼遇。一定要看清主人的手势、如果他举杯时沾酒，对空弹洒的动作连做了三下、表明向你敬的“三口一杯”酒。意即要连续喝三口、每喝一口，侍者就给你添一次酒，当添完第三次时、就必须全部喝干。而且你得牢记、凡是这样的规格，招待完饭菜之后，要给每个客人逐个儿敬一大碗酒。这叫“饭后银碗酒”凡动过酒的都不能谢绝，否则主人会罚你两大碗、当然规矩仍是“三口一碗”。很多酒客都栽在这一关呢！其实你真不吃酒的、反而没关系，只消用右手无名指尖蘸点酒，举手向右上方弹三下，主人就不勉强了。

　　在这天然草甸、星光、篝火构成的自然舞台上，在现代灯光、音响的辅助、指导下。几支歌、几个小型舞蹈、依然让我们感受体验到了，藏族歌舞文化的韵味。舞蹈中蕴含的深沉、浑厚的宗教意味，使人沉浸在一种神圣、肃穆的气氛里。高吭豪迈的歌声，在充满热忱的自由中肆意挥洒！舒展的长袖、舞动出了一个个美的精灵。很快篝火联欢就进入了互动阶段、游客中的文艺爱好者出场献艺，在那遥远的地方、康定情歌也相继唱响。最后在祝酒歌中、大家一起手拉着手、肩靠着肩，围绕着篝火、载歌载舞一起欢笑一起欢叫……

寨中篝火早已经熊熊点燃

迎宾鼓点正咚咚急切召唤

　　　　　

歌声昂扬唱响在高原雪域

锅庄健美舞动了佛土梵天

西倾山脉延伸出原生希望

白龙江源流淌着能量祝愿

　　　　

今宵无眠让激情回荡天地

生命有缘愿欢乐满溢人间

编外人

云上云上 发表于 2024-6-1 17:28
好一场盛大的宗教游行啊，看得我眼花缭乱。欣赏，问好老师，遥祝您夏琪。

是呵，可能是他们传承了印度大量的法器、法事，加上本土宗教的一些怪异法事、法器。所以可能是宗教里法事、法器规模最盛大的了。加上他信徒的虔诚度，没有那个宗教能比拟吧？比如磕长头……

编外人

白水 发表于 2024-5-29 20:18
细节处都是知识底蕴，欣赏。

不行了，记忆尽管还可以，但我打字习惯五笔，他们用的道具里生僻字多，有时打一个字很费力。哈哈，加上又应邀到厦门和阳朔去逛了一趟。还得几天才能结束。让大家久等了，抱歉！顺问夏安！

云上云上

好一场盛大的宗教游行啊，看得我眼花缭乱。欣赏，问好老师，遥祝您夏琪。

白水

细节处都是知识底蕴，欣赏。

编外人

十一：见识了一次盛大的宗教游行

　　登上大经堂看后、听了几个香客的谈话后才明白，现在这样的一个又一个金顶、层层叠叠、高低错落的布局是在香客的推动下形成的。原因是在藏区的寺庙中被破坏得成废墟的少有。因之在修复时时带了点发泄的心态，本来在在藏传佛教中，金顶包含黄色都意味着无上尊贵。甚至其专业书籍中、常用金顶的数量，来判断寺庙的等级、比如扎什伦布寺才不过四个。虽然这种说法不绝对、但是通常只有大经堂后殿，或供奉了释迦摩尼或弥勒等主尊、及大活佛寝宫与灵塔等殿上才会使用金顶。而这座寺庙依山而建，最大的特色，就是仿佛到处都是金顶。金光灿灿的不止十余处吧，按其说法就是本寺大活佛多、本该享受的殊荣而已！

　　我们连登几个层台阶，看了个大概后便从东侧门出寺了。外面正是通向天葬台的公路、一个小山岗，还有一片长势不错的冷杉林。究毕登了那么多台阶、多少还是有些疲累，我心里知道更混有高原反应。一般人、在这里稍有较剧烈的运动，这是很正常的现象。心中正准备下山时、隐觉有鼓乐之声传来，正诧异间、己见从天葬场方向出来的山弯处转过一路人来。好似神兵天降、遥看旌旗列队伞盖随行，居然排出了寺院中行大法事时的仪仗。这时在这小山坡上的游客也有十余人，大家都来了精神纷纷准备好手机、照相机，等着摄影。这山坡刚好高出公路一、二米，正是看热闹的理想位置。一个年青人说刚近中午就到了、看街上没几个人，寺里更清静、我还以为走错了地方。谁知是有大活动，人都跑山上了呵！这时色彰队的僧人们高举胜利幢、柱面幡，已经快到眼前。由手持香炉、黄伞的高僧及吹海螺、骨笛、铜号、唢呐及各式锺、鼓、铃、铙、钹、锣、法乐队导引。居然形成四路纵队的序列、奏起佛乐，人人穿着光鲜、头戴高高的鸡冠形黄色法帽。装金挂宝、气宇轩昂，各个手持法器，身披长长的黄色法衣、显得最是威武健壮。这个我到早听说过：这套装备是格鲁派最常见的法事配备。遇重大场合，规定人人佩戴。这种法帽法衣不论修持深浅，凡本派本寺僧人都有资格、有如礼服。而“色彰”队就如军队的仪仗队，自然对形体外貌有一定的选择。何况那些法器中，大多是人皮、头骨、肢体骨做的呢。

　　其实真正有资格的：是走在队列中那些戴着黄色桃状或莲状班智达法帽的人，班智达是智者之意、从印度传来的。这是要有大学者资格、至少通晓五明和十明的（十明即大五明和小五明之合称）。还有戴五佛冠的主持大师，就是西游记唐僧戴的那种、因上有五智如来像而得名。也称毗卢帽、至于悟空、悟能戴的那毗方帽也称元宝帽，在藏区基本看不到。不过其五佛冠上、常以梵文或藏文字母书写种子咒代替佛像，功能名称都是一样的。再者其学士帽在藏传佛教地区戴时看似平顶帽、帽似铲形，类似鸭舌帽、前端突出。这很有高寒地的地域特色，即保暖、又遮阳瞧、据说主要可防止冬天雪地反射对眼睛之伤害，可说非常实用。

　　同时身上是否裹有袈裟，袒露右肩，下穿僧裙。加披黄色法衣、身上系坠净水瓶袋等宝物。脚登的是牛皮、毛毡或锦缎的长靴，也可区别身份高低。当然人人带的念珠更是最大讲究、单从材质讲就有菩提子、金刚子、莲子、水晶、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、玻璃、象牙、海螺、檀木、人头骨多种针对，教外人辨别都困难。只须知道、珠数均为108颗，断108种烦恼、证得108种三味。而且庞大的队列中、特别是后面，很多明显就不是出家人。难怪有人说搞得好像在过

　　亮宝节，男子们身着华丽藏服、高举各种彩色经幡、唐卡。妇女们则从头到脚显示出珠光宝气，光彩照人、恨不得将家中最值钱的宝物亮出来大家欣赏。难怪有懂行的说看开头的排场、像是在迎送上人，面现在看似乎今晨有大善信去世天葬。请了大法事，才有部落集体参与。果然有人发现了队列中有战神亮相，是一个很彪悍、健壮的男子，头戴古时“藏王”军队的“将军帽”。手握“长矛”、耳朵戴着硕大金耳环、脖子上挂满玛瑙珍珠项链、腰佩长长藏刀并挂着精致弓箭。在一大群执着刀矛、幢幡、华盖的精干勇士，和簪璎戴珞手捧花笼靓女的簇拥着从容前行、似乎在表演一场大戏。前后竟然排了长达一、两里，在游行队列后还跟了不少手捧着哈达、香盒、或手摇嘛呢轮、挥着嘛呢旗自发跟随的群众又达数十米。

　　藏胞们这种转山转水转佛塔，敬天敬地敬大佛。一生辛苦无所怨，只祈平安来世福。这种单纯的虔诚礼敬、表达了他们包括面对严峻生存自然环境和俗世权势的敬畏，和对来世对幸福生活的祈盼、向往、热诚。真让观者感佩。赞曰：

　　佛家仪仗阔空前，骨笛阴森唢呐喧。伞盖幢幡连梵宇，直通极乐大花园。

编外人

白水 发表于 2024-5-27 21:08
一座寺庙，一段历史，天下事，天下人知，问好老师。

人生短暂、岁月悠悠，每个人都有自己的活法。只有多些宽容、多些理解，都能真正享受到生活和精神上的快乐。顺问夏安

白水

一座寺庙，一段历史，天下事，天下人知，问好老师。

编外人

十：达仓郎木赛赤寺

　　　其实所有人一到郎木寺，必然首先就注意到了。这个寺院以绝佳的地理优势、极奢的豪华排场、霸道的站位风格，成了这个小镇自然的中心。现如今气势更大、就在那仅短短几米的界河桥头，煞有介事的修起了牌坊。先前进山门口的藏式佛塔依然矗立，接受大众的礼拜。两侧各有公路绕寺而行、西侧可盘旋至晒佛台，东侧顺坡依寺向东绕向后山、可直通天葬台。据说在安多藏区是最原始、最古老、最大的天葬台，于今也有四百多年的历史。寺内最重要的建筑，无疑是大活佛讲经的大经堂。除了门柱、廊厅装饰特别认真、华丽外，并供奉着历代活佛和精美的唐卡。从依序铺满了整个经堂的坐垫，也看得出讲诵经文时的规模和盛况。

　　　我们参观的时候才发现香客和游人都极少，除了重要地方几乎连值殿的僧人也难看到。更不见杂役、甚至连清扫僧也未见，但到处正正堂堂、整整洁洁，通道、殿宇间仿佛连植被都少见。更不像汉传佛寺中，古木奇葩、瑶阶碧草、清幽怡人。更重要的是了解相关历史介绍后，发现先前自己主观印象，真还是大错特错了。藏传佛寺的传统风格在这里显得十分突出，正如在俄罗斯、你如果问城里那个建筑最华丽奢侈，人们会告诉你是教堂。在藏地就该是寺庙了、这具有浓厚地方风味的华美而庄严的建筑和饰物，让你真真切切的体会到什么是梵天佛土。面对着满眼的褚红明黄、白壁金顶、黑框红格，鲜艳明亮的殿堂、走道，一层层的递进，顶着一层层厚重晃眼的黄金、简直像喘不过气来。

　　　这时从相关介绍和其他人的交谈中，我们早已明白：如果说达仓纳摩格尔底寺，是靠资历和肉身活佛立世。这达仓郎木赛赤寺则靠人才成名。究毕金色的宝座（赛赤）很难坐上，第一个坐上'赛赤'宝座的，是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师。很多年后、出生在甘南地区(今碌曲县双岔乡境)的出家人降参桑格，才以其无量的功德、出类拔萃的学问在西藏甘丹寺坐上了赛赤宝座。成为甘丹寺第53任赤哇(总法台)，达到佛学界至高无上的荣誉。公元1747年、他七十岁时应家乡人再三垦请、经第七世达赖喇嘛格桑嘉措的允准，返回故里弘扬佛法、即创建了赛赤寺院。嘉参格桑活佛于1756年9月5日两手合掌、跏趺而坐，示现圆寂。至此之后、已成转世灵童制。郎木寺历世活佛继承弘扬、第一世赛赤活佛弘法大愿，致力佛性修炼，学问通达，业绩显赫，在整个藏传区影响深远。最近这位龙仁桑盖1938年7月生于四川省若尔盖县，1941年被认定为第五世郎木赛赤活佛，1960年1月至1980年4月，任碌曲县政协副主席、州政协委员；1980年4月至2003年5月，任州政协副主席；2003年至今，任州人大常委会副主任，并先后担任中国佛教协会常务理事，甘肃省佛教协会副会长，第四、五、六、七届甘肃省政协委员，第八、九、十、十一届甘肃省政协常委。2016年9月18日在州军区总医院抢救无效圆寂，享年78岁所以仍将这冠以“赛赤寺院”。

  　　笔者一生编外、但也进过几天政协，知道这些都是一种荣誉。也就是可以多铸几间金屋顶，多漆几间房的黄墙壁而已。但从寺院历史的介绍中、的确知道在上世纪红羊劫中，赛赤寺院曾彻底覆灭。香火的确断了十几年、因为我发现了这么一段记录：…… 在“十年动乱”中、这里未能幸免，被彻底摧毁化为一片废墟。前述寺内存藏的大量圣物和珍贵文物全部毁于一旦 1980年，始准许重新开放兴建。是年九月二十二日，三十余名僧人在原寺址废墟上支起一顶帐篷，作为临时诵经堂、举行了开光诵经仪式，拉开了重建序幕……

　　　装金添彩又如何，缘起缘终渡孽河。莫笑凡僧争意气，劫灰散尽剩心魔。

编外人

白水 发表于 2024-5-23 20:49
见多识广，少受冤枉。

哈哈，当年文革真还有人因这种花被冤枉，新世纪出邮票或许也是为其正名吧！